小龙虾就是这个命，永远长不“大”。和小熊猫一样，无论长得如何茁壮，要想把这个“小”字拿掉，不是有难度，而是没可能。

　　小龙虾曾经身份低贱。何故？一是取之易，只要有心，有闲，下手或下钩于浅河深沟，无虑空手而归。通常它不过是顺手带过的附属品，好比走在马路上，小姑娘向你散发小广告，不拿，深恐坏了她一天的事功，让她多在街头游弋些时间；拿呢，又多半不肯浪费目力，免不了急着找垃圾筒，塞入完事。物以多为贱，是为宿命。二是食者寡，一般人嫌其洗涤麻烦，尤其是要将其身上的“肠”（排泄管）剔出，需要耐心、细心，加之还要扳钳剪须，投入不少，最终不过是收获像手指甲那样一块“髀肉”，甚为不值。地位低，势所必至，理所当然了。

　　三十多年前，我正读中学，暑假，和几个要好的同学到一位家住西郊的同学家里去玩。他的家在如今虹桥路水城路口一座花园洋房里。当时还没有水城路，虹桥路也很窄。花园里有个水塘。那位同学备了一点菜肴招待从成都路远道而来的我们。后来，他觉得荤菜少了点，有些不好意思，出去买吧，虹桥路上不见一块店招，要到静安寺才有熟菜卖。没辙。他想了想，说，我们去钓些龙虾吧。大家感到新鲜，于是跟他去水潭边钓小龙虾。没多时，就够满满一大碗了……

　　现在他的家，因为拓路，早已成了街面房子，自然也没了水塘，更不存在什么小龙虾。

　　这段少年时梦幻般的美食之旅，令我刻骨铭心。

　　“一袭红袍平世界，两支大钳定乾坤。”说的是小龙虾风靡华夏的壮阔气势。谁能准确地说出小龙虾“发飙”的开始时间？恐怕很难。“只有退潮的时候才知道谁在裸泳”，同样，只有身边到处飘逸着小龙虾味道的时候，才明白“高潮”其实早已到来。一般人总是后知后觉的。不过，大致说来，吃小龙虾之风形成至今，也就六七年时间吧。

　　小龙虾，听上去名字很中国，但实际上却是真正的“舶品”，甚至是“生物入侵”的典型。东北地区称剌蛄，北京人称麻小，还是上海人精明，谓之小龙虾——听上去像似大龙虾的具体而形微，有吸引力。

　　据说，“二战”时期，驻中国的日军生化部队因为要处理大量的尸体，就把克氏螯虾（小龙虾）经过基因改造，成批运到日军驻地，担任起水体清洁的工作。从此，繁殖能力极强的小龙虾便泛滥于中国。（事实上，小龙虾也并非日本原产，当初日本人看中小龙虾的吸纳污垢的能力，特地从加拿大和美国引进，不想，让这小家伙闹了个“迎神容易送神难”的下场。）

　　这是食用小龙虾最让人诟病的一点。当然，小龙虾“出色”的吸附污染物的能力以及它对于生态和水利设施的超强破坏力，都让人觉得不爽。问题是，如果我们未能找到更好的办法来解决它们的话，何不吃掉它们？当然，前提是，它对我们的生存基本无害。

　　我们应当相信自己的能量，曾经，麻雀被略加扫荡，差点绝迹；再是盛行吃蛇，居然“落了片白茫茫大地真干净”；后来热衷吃鲥品刀，几乎株连九族，让人家坐了“斩监候”……小小龙虾，又何足道哉！

　　现在，手剥一只小龙虾，口啜一杯冰啤酒，被认为是消夏的重要方式。餐馆，茶室，在家居，到处可见这样的风景。水煮、干煸、椒盐、麻辣、腐乳、盐水、清蒸、酱骨、麦香、十三香小龙虾，应有尽有；北京的簋街、上海的寿宁路、南京的新民路、合肥的宁国路……成了爱好者“朝拜”的圣地；朱大、龙妹、香巴岛等成了人们追逐的目标。有个写字楼的小女生创造的纪录，是一下子吃了十八盘，折合七百多只！合肥有卖龙虾的餐馆近4000家，其中龙虾专营店860多家！“顶极龙虾王，28元一只，10只起卖”、“598元一盘的价钱”，还使人趋之若鹜。盱眙市的经济支柱竟是小龙虾给撑起的！因为小龙虾，更多的人读对了“盱眙”两字。

　　疯狂的小龙虾！更疯狂的是人！

　　有首《龙虾谣》是这么说的：“拉着你的手（抓起龙虾钳），轻轻吻一口（品尝龙虾味）；搂着你的腰（抓住龙虾腰），掀起红盖头（剥开龙虾头）；深深吸一口（吸掉龙虾黄），解开红肚兜（剥开龙虾腹）；拉下红裤头（拽下龙虾尾），让你吃个够（吃掉龙虾肉）。”虽然写得不够高明，但过程清楚。

　　我想加上一句，或许是狗尾续貂：“神定气须悠（少吃加慢吃），健康何必愁（身体最要紧）。”（文 / 西坡）