数九寒天，吃什么最安逸呀？我想起了久违的牛羊肉泡馍，也想起了几段泡馍的故事，这里面还有一段和小平同志擦肩而过的遗憾。

    泡馍本是社会底层三教九流，小商贩、赶脚、赶大车等穷苦人无奈的发明与创造，早晨离家操劳，怀中揣上几个硬面大饼，劳累了半天，中午饿了，找一间煮牛羊肉的小饭馆，跟人家讨一碗热气腾腾的肉汤，把自己带的大饼掰碎了扔到热肉汤里一泡，再放一点辣子，这就是牛羊肉泡馍的最初起源。

 然而这原本下九流的果腹之物，现如今也身价百倍了，做得越发精细不说，很多伟人、名流，也很青睐这口。

    据说1956年10月6日，毛泽东主席一行九人在北京的西安食堂(现西安饭店)吃了一顿：一个拼盘、一盘温拌腰丝、一盘锅烧牛肉、一盘炒十三样、一盘蜜汁葫芦、一碗西安烩菜、一瓶西凤酒，另外每人一碗臊子面、一碗羊肉泡馍。他们吃得很开心，尤其称赞那碗泡馍。

    泡馍在外交上也有功劳，周恩来总理、陈毅副总理、李达将军都曾分别用泡馍宴请过尼泊尔前国王、胡志明主席、蒙哥马利元帅等。

    1992年底，北京饭店将设在台基厂路北口的对外餐厅，改造装修成北京同盛祥泡馍馆，建筑风格为伊斯兰式，并分批聘请了西安同盛祥泡馍馆煮肉技师马光荣，热菜技师袁长川、师永红等人主厨。西安同盛祥泡馍馆经理马树乔、书记马品义也经常来北京指导。他们要求对牛羊肉的漂、洗、冲、刷、打骨、去皮等处理方法要严格按照传统工艺制作，不能大意马虎，要做到不能留下一滴血点，不能在肉上留下一个骨头渣，不带一根毛，不带一点腥膻之气味，所切的熟肉块要肥瘦搭配，厚薄均匀。煮肉时，要主料、辅料投放有序；香料配伍上要“小香为骨，花椒出头”。小茴香一定要用籽粒饱满的，而且用量一定要大，这样煮出来的肉和汤不仅鲜美，而且颜色金黄透亮；不能用川椒，太麻不香；北京本地山区花椒也不能用，香味不足。一定要用陕西大红袍品种，这种花椒颜色紫红，煮出来的肉突出了花椒的椒香味，还略带一些麻。另一关键之处是吃泡馍的小料豆瓣酱，也一定要用西安出产的，四川郫县豆瓣酱以辣为主，酱香不足，北京产辣酱根本不能用，没有豆瓣香，也就失去了牛羊肉泡馍的传统味道。

    由于北京饭店领导及马树乔、马品义坚持严格把关，保证了香料调料的正宗地道传统，所以使刚刚成立的泡馍馆生意特别兴隆，在北京餐饮界名气越来越大，社会各界名流慕名而来的也越来越多，薄一波、余秋里、吴仪等领导人都曾来品尝过，吃后都叫好。著名评剧艺术家马泰、歌唱家李双江，著名画家石愚、张登堂等更是北京同盛祥泡馍馆的常客。原全国人大副委员长吴阶平、张百发副市长等，也都曾自己排队等号来吃泡馍。

    1993年的一天，邓小平同志的警卫秘书张宝忠少将来到了泡馍馆，品尝了泡馍、炝牛舌、清炖牛尾、烩菜、扒肉条等、，然后跟范俊宏副经理讲：“菜做得很地道，传统西安风味。请你们准备一点稍微再清淡些的汤和原料，后天小平同志家宴请客用。还想请你们派几个人帮一下忙，我们派车来接。”张宝忠接着又用商量的口吻说：“要是方便的话，小平同志人客气，他有个习惯，宴会完了，很可能要麻烦几位厨师跟他一起留个影……”

    这哪里是麻烦我们！经认真的商议和准备决定，由厨师长屈长柏及一名西安厨师和我三人届时同去。之前，我们精心制作了泡馍和做菜用的汤及肉、舌、牛尾，都是单煮的一锅，均是正宗西安风味。没想到，后来情况有变化，张宝忠同志派了一辆切诺基来，两个警卫战士把泡馍用的原材料拉走了。后来知道，偏偏赶上那几天小平同志身体不大好，他不希望大家知道这个情况而替他担心，因此家人决定，餐食就由家里的厨师们自己烹制。“不知他们手艺如何，味道怎么样？”范经理后来一再念叨，“太遗憾了，应该让小平同志尝一下我们亲手做的，最正宗的泡馍！”我也有同感，但还有一个更大的遗憾--没跟小平同志合上张影。

    往事如烟，由于城市规划改造，昔日的台基厂大街北口，北京饭店同盛祥泡馍馆已被拆掉，如今是绿茵茵芳草一片。但是，那些泡馍馆的常客们的身影，是永远留存在记忆中的。（来源：北京晚报   彭小冬）